A Kering divatház a hetekben jelentette be terveit, miszerint felturbózná zászlóshajó márkájának, a Guccinak az eladási számait, Kínára kiemelt figyelmet fordítva – írja a Reuters. Az ázsiai gazdaság amúgy is kulcsfontosságú a vezető divatházak számára, amelyeket a Covid miatti újabb lezárások a térségben érzékenyen érintettek.
A befektetők aggódva figyelik, hogy a kínai piacon, amely az előrejelzések szerint 2025-re átveszi a legnagyobb luxuspiac szerepét, hogyan változott a kereslet a luxuscikkek iránt a márciusi lezárások hatására.
A divatcég leszerződtette a Tiffany egyik korábbi fejesét, Laurent Cathalát a Gucci kínai divíziójának vezetésére – itt termelődik egyébként a Kering teljes bevételének a fele. Cathala kiváló marketingszakemberként ismert, akinek a helyi operációk menedzselésében nagy tapasztalata van. Egyik módszere, hogy biztosítja a helyi divízióknak az önálló marketing- és reklámtevékenységet – az iparágban ez jellemzően központosított, a legtöbb divatház Milánóból vagy Párizsból irányítja a marketingtevékenységeit. A mostani időkben azonban versenyelőny lehet az, ha mindez helyi szinten zajlik, hiszen soha akkora jelentősége nem volt a helyi vásárlók és kultúra megértésének a céges stratégiában, mint manapság.
A márkák eddig nem fordítottak elég figyelmet arra, hogy hogyan építsenek ki kulturális hidakat, azonban ezt minél előbb el kell kezdeni. Már nem elég celebeket bevetni egy-egy termék eladásához – vélekedik Leaf Greener, egy sanghaji központú tanácsadó cég vezetője. Kínában a lezárások miatt nagy erőfeszítések szükségesek a gazdaság helyreállításához, elemzők szerint egyszerű ösztönző intézkedések nem lesznek elegendők.
A Gucci ráadásul jobban megszenvedte a járványt és az azt követő időszakot, mint például a szektortárs LVMH-nál lévő Louis Vuitton vagy Hermes, ahogy ez az első negyedéves adatokból is kiderül. A Kering eladásai 26 százalékot estek vissza az év eleje óta, míg az LVMH értékesítései mindössze 16-tal csökkentek. Utóbbi vállalat ellenállóbbnak bizonyul tehát a válsággal szemben, ez nem kis részben a tevékenység diverzifikációjának köszönhető.
A Gucci gyenge teljesítménye a cég pénzügyi igazgatója szerint részben annak tulajdonítható, hogy a márka a versenytársaknál nagyobb mértékben függ a kínai anyaországtól. A Barclays számításai szerint a brand az éves eladások 35 százalékát realizálja Kínában, míg az LVMH 26-27-et. A korlátozások ebben a hónapban már enyhülnek, így a befektetők árgus szemekkel figyelik, hogyan igyekszik újra megvetni a lábát Kínában a Kering. A forgalmi adatok mellett az is fontos, hogy a cég alapjai rendben legyenek, és erről a befektetők is meggyőződhessenek, figyelmeztet a Barclays.
Marco Bizzarri vezérigazgató és Alessandro Michele kreatív igazgató irányítása alatt a Gucci profitja csaknem megnégyszereződött, míg a forgalma 2015 és 2019 között a háromszorosára nőtt. A márka sikere egészen a közelmúltig nem kis részben a fiatal pénzes kínai vásárlóknak volt köszönhető, akik az európai divatfővárosokban költötték a pénzüket Michele inspiráló dizájnjaira. Azonban a pandémia miatti utazási korlátozásokkal ennek vége szakadt, és felmerült a kérdés, hogy mit tesz a Kering azért, hogy a Guccitól való nagymértékű függőségét csökkentse. A Gucci más szegmensekben aktív lett, például a make-up és a lakberendezés is megjelent a palettán, valamint együttműködésbe kezdett az Adidasszal is.
A Jefferies elemzőház szerint nem várható gyors visszatérés a múlt év második felében Kínában látott növekedési számokhoz. Úgy látják, a luxusértékesítések az első fél évben mintegy 15 százalékkal esnek vissza az előző év azonos időszakához képest, majd ez 11-re mérséklődhet az esztendő második felében.
