A jövő hét legnagyobb tőzsdei attrakciójának a Birkenstock tőzsdére lépése ígérkezik, az elsődleges részvénykibocsátásra (IPO) New Yorkban kerül sor. Az 1774-ben Johann Adam Birkenstock által alapított, német szandál- és cipőgyártó vállalat 10,75 millió új részvényt bocsát ki a 44–49 dolláros ársávban, míg többségi tulajdonosa, az L Catterton befektetési társaság 21,51 millió részvényt kínált megvételre ugyanilyen árazás mellett.
Az érdeklődésre nem lehet panasz, s ez részben egy kiválóan elsült marketingfogásnak is köszönhető, nevezetesen annak, hogy az idei év egyik mozis kasszasikerében, a Barbie-ban „termékelhelyezésként” az egyik jelenetben megjelent egy pink szandál a címszereplőt alakító Margot Robbie lábán.
A pink szandál villámkarriert futott be
Több se kellett, a fanatikus rajongók megrohamozták a Birkenstock lábbelijeit árusító üzleteket, s kasszasikerre vitték a szandált. A cég nevét pedig az is megismerte, aki addig nem hallott róla. A felvezetés tehát jól sikerült, a főpróba is, ha a héten zajló, a befektetői érdeklődés felkeltését szolgáló roadshow-t annak lehet nevezni.
Az IPO-ba ugyanis úgynevezett sarokkő (cornerstone) befektetőként beszállt az 1400 milliárd dollárt fialtató norvég szuverén alap (NBIM) és az amerikai Durable Capital Partners befektetési társaság, ketten együtt 300 millió dollár értékben vállalták, hogy jegyeznek a részvényekből, és meghatározott ideig a portfóliójukban tartják őket.
A luxusipar pápája mozgatja a szálakat
A Birkenstockban tulajdonos az LVMH luxusipari cégbirodalmat birtokló Bernard Arnault családi vagyonkezelője, a Financiere Agache is, amely 325 millióért jegyez majd részvényeket. Arnault-ék egyébként az L Cattertonban is meghatározó tulajdonosok.
Amikor két éve átvették az irányítást a Birkenstocknál, a fejlődésében megrekedt cég értékét még csak 4 milliárd dollárra becsülték, míg egy sikeres IPO esetén már 10,1 milliárdra nőhet a kapitalizáció. A részvényt kedden árazzák be, és szerdán indul velük a kereskedés – írja a Bloomberg.
A sarokkő-befektetők megjelenése az Egyesült Államokban nem számít annyira megszokottnak, mint az európai piacokon, így ezt ott komoly bizalomerősítő lépésként értékelik, ami felbátoríthatja az ingadozó befektetőket is, hogy részt vegyenek az IPO-ban.
A hozzáértő irányítás is garantált annyiban, hogy az IPO után is a főrészvényes L Catterton szava dönt minden fontos kérdésben, Bernard Arnault pedig beülteti fiát, Alexandre-t az igazgatótanácsba.
A Birkenstocknak mindamellett figyelnie kell: az elmúlt években tőzsdére lépett cipős cégek legtöbbje ugyanis eddig gyengén muzsikál az IPO-ja óta. Az AllBirds, a Dr. Martens és az On Running piaci értéke a 2021-es tőzsdei bevezetése óta csökkent.
A Birkenstock 1,6 milliárd dollárt szeretne összeseperni a parkettról, az összegből adósságait rendezné, miután a 120 millió eurós beruházásban Berlin mellett épülő új gyártóbázisának a finanszírozása megoldottnak látszik.
A Birkenstock a lábbelipiac üstököse lehet
Thomas Hayes, a Great Hill Capital fedezeti alap elnöke szerint azonban más lesz a forgatókönyv, a Birkenstock valószínűleg a tőzsdei bevezetésből származó tőke egy részét további terjeszkedésre fogja fordítani, és erős pozíciója az Egyesült Államokban lehetővé teszi, hogy a költségnövekedéseket áthárítsa a vásárlókra.
Egy olyan környezetben, ahol épp nem a cipőkereskedőknek áll a zászló. Elég a Foot Locker és a Dick’s Sporting Goods lánc gyorsjelentéseire emlékeztetni, amelyekben a menedzsment a kereslet hanyatlására panaszkodik, egyben vissza is fogja gyártói megrendeléseit.
És a globális lábbelipiac jövője sem tűnik túl biztatónak,
hiszen az éves bevételnövekedést az Euromonitor International csupán 2,9 százalékra várja az idén, szemben a tavalyi 6,8 százalékkal és a tavalyelőtti 16,3 százalékkal – írja a Reuters.
A Birkenstock viszont „divatba jött”, forgalma felívelő ágban van, de arra ügyelnie kell, nehogy elkényelmesedjen. Elemzők szerint tovább kell bővítenie a közvetlenül a fogyasztóknak történő értékesítést, hogy több vásárlót szerezzen magának.
Miközben a Birkenstocknak 6 ezer nagykereskedelmi partnere volt a 2022-es pénzügyi évében, a mostani első fél év végén saját butikhálózata mindössze 45 egységet számlált.
Más luxusmárkáknak is bedolgozik a Birkenstock
Az online értékesítési csatornák fontosságát hangsúlyozzák az elemzők is. A Similarweb adatai szerint az idén augusztusig a weboldalon tett egyedi látogatások száma 26,4 százalékkal nőtt a tavalyi év azonos időszakához mérten.
A havi látogatottsági adatok között azonban 11,5 és 72 százalék közötti ugrások is vannak, meglehetősen szezonálisnak mutatva a vásárlói érdeklődést. Ezt illene valahogy kisimítani.
Igaz, ugyanebben a vizsgált időszakban a Birkenstock-riválisok közül a Golden Goose, a Dr. Martens és az Allbirds dizájner tornacipőmárka weboldalainak látogatottsága csökkent az egy évvel ezelőttihez képest.
A még családi vállalkozásként működő Birkenstock azonban több lábon is áll, szoros együttműködésben olyan luxusdivatmárkákkal, mint a Dior, a Manolo Blahnik, a Valentino, a Celine és a Givenchy.
Két Margot is egyengette a Birkenstock útját
Margot Robbie (Barbie) mellett egy másik Margot is kiemelt helyhez jutott a Birkenstock életében, sőt övé volt az igazi főszerep. A szandálgyártó ugyanis egy Kaliforniába kivándorolt, egyszerű német varrónőnek, Margot Frasernek köszönheti amerikai karrierjének elindulását.
A fájós lábú Margot hazalátogatva egy müncheni fürdőben masszőrétől jó tanácsot kapott – próbálja ki a Birkenstockot –, majd így tett, és felfedezte a gyógytalp varázslatos hatását. Ha nehézségek árán is, de 1966-ban megszervezte a termék amerikai importját.
A természetes alapanyagokból készült szandál a hippikultúra elmaradhatatlan kellékévé vált, s onnan az ismertsége és népszerűsége is villámgyorsan nőtt. Ebben Margot Frasernek hatalmas érdemei voltak, egészen 2017-ben bekövetkezett haláláig menedzselte a Birkenstock amerikai térhódítását.
